martes, 11 de septiembre de 2012

BARRE NOIRE DES ECRINS


En el camping de Ailefroide se está de vicio, pero era un delito estar en Ecrins con previsión de buen tiempo y no subir a hacer alguna aventurilla, así que, nos quitamos la pereza de encima y preparamos las mochilas para lo que sería nuestra "grande course" de este verano, el Pilar Sur de la Barre Noire des Ecrins (3.751m), 450 m, TD, 6a+,(V+ obligado).
Salimos del aparcamiento de Pré de Madame Carle a las 6.00 de la mañana. Cuando el sendero se bifurca, cogemos el camino que sale a la izquierda en dirección al Glaciar Noir. En una hora y media estamos en los vivacs de las Balmes de François Blanc.


Desde los vivacs, nos impresiona la Barre des Ecrins. Esta para el año que viene...


Nuestro objetivo está un poco más a su derecha. Si os fijáis en la cornisa de nieve, a la derecha hay una brecha, es la brecha des Ecrins, que separa la Barre des Ecrins de la Barre Noire.


Se sube por una fuerte pendiente de terreno inestable, y luego por el pequeño Glaciar des Barres hasta el pie del pilar. Es otra hora y media larga...



Hay que poner crampones, pues aún es temprano y la nieve está dura. 


La base del pilar se encuentra ya a 3.300 metros, con lo que no nos extraña lo que nos cuesta subir este pequeño tramo de nieve.



Aún es pronto, pero más tarde veremos que según va apretando el calor, la caída de piedras al glaciar es considerable...


Desde la base, la pinta que tiene es agradable. Se nos antoja amable y parece corta...luego descubriremos que sólo lo parecía, jejeje...


Ponernos los achiperres a pie de vía no fue nada fácil. Un pequeño trozo de hielo suspendido a duras penas sobre la roca, donde moverse era complicado, y las piedras cayendo de vez en cuando por la canal que teníamos a la izquierda. El ruido de los trallazos ya sabéis que no es nada tranquilizador. Entre pitos y flautas no empezamos a escalar hasta las 10.00. Mal vamos...


Se ataca el espolón recto, sobre el filo, durante unos 200 metros, hasta llegar a una gran terraza de bloques, III con pasos de IV.





Desde la terraza, hay que subir recto unos metros para luego cruzar hacia la derecha por unas placas, hasta el filo del espolón. Se continúa por él hasta otra terraza, IV+.





Se remonta por una chimenea y se sale a la izquierda, V+. Luego se sube por unas placas fisuradas, primero ligeramente hacia la izquierda, y después a la derecha, IV+.




Se cruza después en travesía hacia la derecha, hasta llegar al pie de unas fisuras verticales, III.


Hay que remontarlas hasta llegar a una brecha, IV+.



Luego se continúa por el filo, III+.


Detrás mío, el Mont Pelvoux y el Pic Sans Nom.



Continuar por el filo a través de unas placas, V.







A nuestra izquierda vemos ya la Barre des Ecrins y la brecha.





Las placas terminan al pie de un diedro vertical. Hay que subirlo y seguir luego hacia la derecha por unas viras que te dejan en una reunión con 4 parabolts!!. Si puedes evitarlo, es mejor no hacer reunión aquí y hacerla un poco más arriba, en dos pitones, 6a.


Se sube durante unos metros por terreno descompuesto, para cruzar en seguida horizontalmente a la izquierda, IV+.


De izquierda a derecha, el Pelvoux, el Pic Sans Nom y el Pic Ailefroide.





Se continúa por un muro vertical hasta llegar a otra terraza, 6a.


Desde la terraza, para llegar a la cumbre, hay dos opciones. La salida directa, a la derecha, pasando un desplome y un diedro vertical, 6a. O la salida original, tirando primero recto durante unos 50 metros y luego a la izquierda, IV. Nosotros vimos más clara la salida original.


Una vez en la cumbre, hay que recorrer toda la arista norte a buscar los rápeles, que se encuentran en la cara Oeste, III. No descuidarse aquí, que uno ya va cansado y el terreno es peligroso. 


Cuando empezamos a rapelar eran ya las 9.00 de la noche. 


La Barre des Ecrins y la traza de la ruta normal.


En dos rápeles de 45 metros se alcanza el glaciar. Desde aquí, hay que andar por donde las grietas lo permitan hasta encontrar la ruta normal de ascenso a la Barre des Ecrins.


Impresionantes vistas...


Alcanzamos la huella y comenzamos a bajar por la ruta normal, por el Glaciar Blanc. No se nos hizo de noche hasta que no pasamos la zona de mayor pendiente. Podíamos haber pasado la noche en el refugio, pero como somos más de furgoneta, bajamos del tirón. Llegamos a Pré de Madame Carle a las 3.00 de la mañana...


A la mañana siguiente miramos atrás y sonreimos...


Ni que decir tiene que nos tomamos es día de descanso total!

En cuanto al material, hay que llevarse los crampones, el piolet, cintas largas, anillos de cinta, un juego de friends y algún clavo, por si acaso...También utilizamos algún fisurero en una reunión. Se encuentran algunos pitones en las zonas más difíciles, pero la mayoría del recorrido hay que protegerlo. Sólo hay dos reuniones montadas, en los largos superiores. Al loro también con el descenso, que hay que llevarse material para progresión en glaciar.

En cuanto a la reseña, llevábamos dos. Una era del libro del Jean Michel Cambon, "Oisans Noveau, Oisans Sauvage", y otra era una reseña que salió publicada en la revista Campobase, y que resultó ser la más acertada.

En fin, bonito día, estupenda escalada y maravillosa experiencia, aunque como nos suele pasar en estos terrenos, vamos más lentos que el caballo del malo!!











12 comentarios:

SARITA dijo...

Enhorabuena por la actividad!! Menudas fotazas!! Ecrins es impresionante, es una de mis zonas favoritas de los Alpes, estuvimos hace ya unos años ascendiendo al Dôme de Neige (nuestro primera Cuatromil) y yo me enamoré de la Barre, espero volver por allí algún día no muy lejano... esa foto de la Barre es impagable!!

Un abrazo desde el otro lado del Atlántico... :)

Urboneti dijo...

Menuda vía de aventura con ambiente alpino. Esta es de las que me gustan a mí. Lo de escalar con esos mochilones telita...estáis más fuertes que el vinagre. Enhorabuena por la actividad.
Un saludo

Mar Espinosa dijo...

Hola sarita! Pues ese tambien fue nuestro primer cuatromil!! Ya buscare las fotos un dia de estos y pondre un "retropost" jajaja
Besos

Mar Espinosa dijo...

Hola javi!
Esta es de las que te pasas disfrutandolas el resto del año cada vez que te acuerdas! Fue un palizon! Muy fuertes no se si estamos, porque tardamos un poco en recuperarnos, jeje...
un abrazo!

Victor dijo...

Buenisima alpinistada de pacotilla, y con los armarios a cuestas ,telita.Que ambientazo el de la Barre.Me ha encantao.

Guillem Arnau dijo...

Impresionante ruta!! Unas fotografias espectaculares. Felicidades por la aventura!! :)

Diego dijo...

Un entorno increible !!! Menudo palizón de jornada os metísteis pal cuerpo...
Muy buenas las fotos ;-)

salu2

Anónimo dijo...

Hace unos días encontré una ventana de buen tiempo e hice esta vía. Dormimos en una repisa y todo salió bien. Pero me gustaría advertir a futuras cordadas que quieran hacer esta vía de que es una vía muy larga. No es fácil de seguir sobre todo en la primera parte. Y por último que tiene una roca de pena y que es peligroso si hay más cordadas que no escalan con cuidado. No subestimar esta vía y atención a los últimos 300 metros de desnivel después de las últimas dificultades. Yo saldría mejor llevaría dos piolets y un par de estacas y terminaría por la nieve. Por la roca es interminable el final.
Un saludo

Mar Espinosa dijo...

Hola querido anónimo, me vas a disculpar, pero por más que leo tu comentario no acabo de entender nada...
Empiezas advirtiendo que es una vía larga, cuando cualquiera que se proponga hacerla ya ha leído previamente en la reseña que, efectivamente, son 450 metros de escalada...claro...es larga...
Continúas diciendo que no es fácil de seguir, cuando cualquiera que se aproxime a este terreno ya entiende que no va a encontrar seguros fijos ni maromas, ni manchas de magnesio. Este es un terreno de "navegar" y si nos metemos en una escalada de este tipo ya sabemos que nos va a tocar lidiar con esto...
Luego dices que "la roca está de pena"...Perdona que discrepe. Sólo encontramos terreno descompuesto en tramos muy puntuales. He explicado en el reportaje exactamente dónde...Por otra parte, sobra decir que tenemos que ser muy conscientes del terreno en el que nos metemos. Esto no es una vía deportiva de largos, ni creo que yo lo haya sugerido en ningún momento...
Dices que no es una escalada que haya que subestimar. Por supuesto que no. No sé qué te hace pensar que yo lo he hecho. Ahora bien, tampoco creo que haya que sobreestimarla. No estamos hablando de las Grandes Jorasses, verdad???
Y luego para rematar la faena dices que es mejor llevar "estacas" y salir por la nieve porque por la roca es interminable...aquí sí que ya me dejas de pedernal...
La escalada termina en la cumbre de la Barre Noir y, por supuesto, es una escalada en roca. Si no alcanzas la cumbre, perdona que te lo diga, pero no has terminado las ascensión...No se puede llegar a la cumbre por nieve...
Si tú has salido por nieve, es que has salido a la brecha que separa la Barre des Ecrins de la Barre Noir, lo que quiere decir que habrás pasado un día estupendo, o dos, escalando en no se sabe dónde, pero no has escalado el Pilar Sur de la Barre Noir. Lo siento.
Y por último, a quien pueda interesar, se trata de una actividad de montaña totalmente recomendable. Doy por supuesto que todo aquel que se anime a realizarla entiende perfectamente de qué terreno estamos hablando.
Anónimo, muchas gracias por tu visita.

Felipe Ledo dijo...

Hola Mar,
Percibo por tu tono cierta molestia.
Solo puntualizar que yo no salí por la nieve. No digo en ningún sitio que lo hiciera. Pero si me parece recomendable en caso de no querer seguir tantos metros por la vía.
Una cordada de un guía con clientes nos adelantó tirando piedras de gran tamaño que en algún momento nos hicieron temer por nuestra vida. Por eso digo lo del terreno peligroso y la caída de piedras. Son advertencias que hago pero si te molesta borra mis mensajes. No son ni agresivos, ni iban contra nadie. Yo disfruté con mi pareja de un gran paisaje y de unas buenas vistas pero esta vía es conocida por su mala roca. He hecho más vías de este tipo. En este viaje hice otras por Chamonix y Ecrins de gran calidad que a pesar de ser más duras son más recomendables. Esta vía en Francia es conocida por su mala roca como ya comprobé y me comentaron varios guías y alpinistas.
He escrito este mensaje porque quería advertir a futuras cordadas, pertenezco en España a un grupo de rescate en montaña e intentaba que no hubiera más rescates de españoles (ya hubo varios aquí) que se animaran a hacer una vía que entraña peligros añadidos a los de una actividad así debido a la mala calidad de la roca.

Enhorabuena por vuestra actividad, veo que sois una cordada muy fuerte, nosotros la hicimos en dos días con un vivac y gracias por dejarme utilizar vuestro blog para añadir una apreciación personal.

Felipe Ledo dijo...

Hola Mar,
Quiero disculparme porque estaba en un error. Vosotros hicisteis la barre Noir y nosotros hicimos el Pilar Sur de la Barre des Ecrins. Son dos vías totalmente distintas aunque están cerca y coinciden varios nombres. El Pilar sur de la Barre son 1200 m de desnivel y acaba en 4100 en la Barre.
Perdona mi error, entiende ahora mi mensaje intentando advertir de la diferencia de itinerario.

Si quieres puedes borrar estos mensajes sin sentido para no confundir a nadie y de nuevo disculpas.

Mar Espinosa dijo...

Hola Felipe,
Quedas disculpado. Lo que no sé si te perdono es que no hayas leído ni una palabra de lo que colgué aquí en su día, porque si te paras un par de minutos en hacerlo, verás que hablo de ambos recorridos...
En fin...lo que nos pasa, y me incluyo, es que vamos siempre a la carrera y en nuestras prisas por llegar no miramos no escuchamos lo que encontramos por el camino...Deberíamos, y me incluyo también, pararnos un poco más, aprender a estar más atentos...
No voy a borrar ninguno de los comentarios. Muy al contrario, voy a aprovechar la confusión para dejar el tema más claro...

"Pilar Sur" a la Barre des Ecrins (4.102m), cara SE, TD, 1.100 metros, dificultad máxima 5+
Tiempo estimado en las reseñas entre 8 y 12 horas.

"Pilar Sur" a la Barre Noir (3.751m), cara S, TD, 450 metros, dificultad máxima 6a
Tiempo estimado en las reseñas 6 horas.

Ambas se encuentran separadas por la Brecha des Ecrins(3.361 m)y el acceso para ambas actividades es el mismo hasta las Balmes de François Blanc por el Glaciar Noir, desde Pré de Madame Carle

Ya me hubiera gustado a mí escalar el Pilar Sur de Barre des Ecrins en una sola jornada...

Un saludo, Felipe. Espero que volvamos a encontrarnos por aquí...

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