jueves, 27 de septiembre de 2012

AILEFROIDE, Vía "Et on tuera tous les affreux", D+, 450m. 6a máx (5c oblig.)


He encontrado algunas fotos de hace ya algún tiempo, de una vía de Ailefroide que aún no había reseñado. Es una bonita y fácil escalada en el sector "Poire Gauche". Algunos largos son realmente buenos, especialmente el 1, 4, 7 y 9. Los demás largos son en placas.


Primer largo, 5c+


Me tocó el 2º, de plaquita, 5c.


El tercer largo es una travesía hacia la izquierda, IV+


El 4º largo, bonito, bonito, 5c+.


Quinto largo, 5c+.


Parte superior del 5º largo.

Los siguientes largos son 5b, 5c+, 6a, 5c, 5c y 5c+. Se puede descender andando por la travesía de Pelvoux, a la que hay que llegar subiendo unos 40 metros desde la última reunión, o en rápeles de 50 metros sobre "la pera".

Esta reseña y muchas más en el librito "Escalades autour d'Ailefroide" de Jean Michel Cambon.






jueves, 20 de septiembre de 2012

COMIDA PARA GATOS


Este año queríamos terminar las vacaciones en el mismo lugar en el que las habíamos empezado. Se trataba de "cerrar el círculo", decía Miguel, y nos apetecía mucho escalar otra vez en el Midi d'Ossau. El comienzo de vacaciones fue tan bueno, que presentíamos que era la mejor forma de terminarlas. Y no nos equivocamos...


Elegimos la vía "Comida para gatos", 240m., 6b. Semiequipada con clavos. Hay que llevarse los fisureros y el juego de friends. 


La vía discurre a la derecha del Espolón Este, y tiene algún tramo en común. De hecho, primero porque nos hicimos un lío y luego por decisión propia, hicimos un "combo" de las dos vías.


El primer largo, 6a. Menos clavos de lo que a mí me gustaría al principio del largo. Luego la dificultad disminuye, aunque no deja de ser una tirada "rarita".




El segundo largo, 6b. Comienza por un diedro muy bonito. Cuando acaba el diedro hay que irse ligeramente a la izquierda.


A nuestra espalda el pico Balaitus.



El tercer largo, V+, en teoría sale recto desde la reunión, pero Miguel no lo vió nada claro, así que tiró por la izquierda. Había un par de clavos.


Después de subir ese bloque, regresas poco a poco a la derecha por terreno fácil, hasta encontrar la reunión siguiente.


El largo 4º es común con la vía del Espolón Este, V.


Y el quinto largo de "Comida para gatos" es un diedro vertical, sucio y musgoso que hay a la derecha de la reunión. No nos gustó, y como teníamos justo frente a nosotros el siguiente largo del Espolón Este, que es el mejor de toda la pared, pues...no hubo lugar a duda...


Largo 5º, 6b. Muy, muy bonito.







Desde aquí se puede continuar por el espolón, o rapelar por el Espolón Este.


En fin, una forma fantástica de terminar las vacaciones...



Al día siguiente volvimos para casita. Lo mejor...aún nos quedaban unos días de descanso en casa. Lo peor...volver a la "normalidad" después de un mes de asilvestramiento total!!






lunes, 17 de septiembre de 2012

VALDEGOVÍA


Habíamos estado en Valdegovía sólo una vez. Nunca volvimos, porque la experiencia fue traumática. Muchísima gente, todas las vías ocupadas y fritas a pegues durante todo el día... en fin, justo de lo que salimos huyendo siempre, jejeje
Pero este fin de semana quisimos darle otra oportunidad y nos fuimos para allá. Y no nos equivocamos. Nos encontramos con el sitio agradable que recordábamos, pero con una afluencia de gente bastante normal. Bien! lo hemos pasado muy bien!



A los sectores se sube desde Villanueva de Valdegovía. Un pequeño pueblo de la provincia de Álava. Se llega andando por una buena pista hasta San Martín de Valparaíso, una preciosa campa, muy apetecible para echarse una buena siesta después de un buen pete de brazos. Se encuentra aquí también la Necrópolis de San Martín de Valparaíso


Se pueden apreciar numerosas tumbas antropomorfas excavadas en la roca. De hecho, la escalada estuvo prohibida en la zona durante bastante tiempo por este motivo.



La roca, caliza, blanda, algo lavada. Las vías, buenas, muros verticales y extraplomados, y algunos techos. El equipamiento, impecable.


Lástima que estemos en un estado tan lamentable, jejeje...



Nos encontramos allí con bastantes conocidos asiduos de Cuenca y el Barranco, que como nosotros huían de los calores de la zona centro. En la foto, Josu, que le dió un par de pegues a "El club del marisco", 7c.





Heidi apretó todo lo que pudo y un poco más. Ese brazo parece que se recupera divinamente...





En fin, nos tocó sufrir...pero ésto no ha hecho más que empezar!!!





martes, 11 de septiembre de 2012

BARRE NOIRE DES ECRINS


En el camping de Ailefroide se está de vicio, pero era un delito estar en Ecrins con previsión de buen tiempo y no subir a hacer alguna aventurilla, así que, nos quitamos la pereza de encima y preparamos las mochilas para lo que sería nuestra "grande course" de este verano, el Pilar Sur de la Barre Noire des Ecrins (3.751m), 450 m, TD, 6a+,(V+ obligado).
Salimos del aparcamiento de Pré de Madame Carle a las 6.00 de la mañana. Cuando el sendero se bifurca, cogemos el camino que sale a la izquierda en dirección al Glaciar Noir. En una hora y media estamos en los vivacs de las Balmes de François Blanc.


Desde los vivacs, nos impresiona la Barre des Ecrins. Esta para el año que viene...


Nuestro objetivo está un poco más a su derecha. Si os fijáis en la cornisa de nieve, a la derecha hay una brecha, es la brecha des Ecrins, que separa la Barre des Ecrins de la Barre Noire.


Se sube por una fuerte pendiente de terreno inestable, y luego por el pequeño Glaciar des Barres hasta el pie del pilar. Es otra hora y media larga...



Hay que poner crampones, pues aún es temprano y la nieve está dura. 


La base del pilar se encuentra ya a 3.300 metros, con lo que no nos extraña lo que nos cuesta subir este pequeño tramo de nieve.



Aún es pronto, pero más tarde veremos que según va apretando el calor, la caída de piedras al glaciar es considerable...


Desde la base, la pinta que tiene es agradable. Se nos antoja amable y parece corta...luego descubriremos que sólo lo parecía, jejeje...


Ponernos los achiperres a pie de vía no fue nada fácil. Un pequeño trozo de hielo suspendido a duras penas sobre la roca, donde moverse era complicado, y las piedras cayendo de vez en cuando por la canal que teníamos a la izquierda. El ruido de los trallazos ya sabéis que no es nada tranquilizador. Entre pitos y flautas no empezamos a escalar hasta las 10.00. Mal vamos...


Se ataca el espolón recto, sobre el filo, durante unos 200 metros, hasta llegar a una gran terraza de bloques, III con pasos de IV.





Desde la terraza, hay que subir recto unos metros para luego cruzar hacia la derecha por unas placas, hasta el filo del espolón. Se continúa por él hasta otra terraza, IV+.





Se remonta por una chimenea y se sale a la izquierda, V+. Luego se sube por unas placas fisuradas, primero ligeramente hacia la izquierda, y después a la derecha, IV+.




Se cruza después en travesía hacia la derecha, hasta llegar al pie de unas fisuras verticales, III.


Hay que remontarlas hasta llegar a una brecha, IV+.



Luego se continúa por el filo, III+.


Detrás mío, el Mont Pelvoux y el Pic Sans Nom.



Continuar por el filo a través de unas placas, V.







A nuestra izquierda vemos ya la Barre des Ecrins y la brecha.





Las placas terminan al pie de un diedro vertical. Hay que subirlo y seguir luego hacia la derecha por unas viras que te dejan en una reunión con 4 parabolts!!. Si puedes evitarlo, es mejor no hacer reunión aquí y hacerla un poco más arriba, en dos pitones, 6a.


Se sube durante unos metros por terreno descompuesto, para cruzar en seguida horizontalmente a la izquierda, IV+.


De izquierda a derecha, el Pelvoux, el Pic Sans Nom y el Pic Ailefroide.





Se continúa por un muro vertical hasta llegar a otra terraza, 6a.


Desde la terraza, para llegar a la cumbre, hay dos opciones. La salida directa, a la derecha, pasando un desplome y un diedro vertical, 6a. O la salida original, tirando primero recto durante unos 50 metros y luego a la izquierda, IV. Nosotros vimos más clara la salida original.


Una vez en la cumbre, hay que recorrer toda la arista norte a buscar los rápeles, que se encuentran en la cara Oeste, III. No descuidarse aquí, que uno ya va cansado y el terreno es peligroso. 


Cuando empezamos a rapelar eran ya las 9.00 de la noche. 


La Barre des Ecrins y la traza de la ruta normal.


En dos rápeles de 45 metros se alcanza el glaciar. Desde aquí, hay que andar por donde las grietas lo permitan hasta encontrar la ruta normal de ascenso a la Barre des Ecrins.


Impresionantes vistas...


Alcanzamos la huella y comenzamos a bajar por la ruta normal, por el Glaciar Blanc. No se nos hizo de noche hasta que no pasamos la zona de mayor pendiente. Podíamos haber pasado la noche en el refugio, pero como somos más de furgoneta, bajamos del tirón. Llegamos a Pré de Madame Carle a las 3.00 de la mañana...


A la mañana siguiente miramos atrás y sonreimos...


Ni que decir tiene que nos tomamos es día de descanso total!

En cuanto al material, hay que llevarse los crampones, el piolet, cintas largas, anillos de cinta, un juego de friends y algún clavo, por si acaso...También utilizamos algún fisurero en una reunión. Se encuentran algunos pitones en las zonas más difíciles, pero la mayoría del recorrido hay que protegerlo. Sólo hay dos reuniones montadas, en los largos superiores. Al loro también con el descenso, que hay que llevarse material para progresión en glaciar.

En cuanto a la reseña, llevábamos dos. Una era del libro del Jean Michel Cambon, "Oisans Noveau, Oisans Sauvage", y otra era una reseña que salió publicada en la revista Campobase, y que resultó ser la más acertada.

En fin, bonito día, estupenda escalada y maravillosa experiencia, aunque como nos suele pasar en estos terrenos, vamos más lentos que el caballo del malo!!